Een laadpaal thuis is comfortabel en vaak goedkoper dan publiek laden. Maar “even een wallbox ophangen” is het niet: je hebt te maken met vermogen, beveiliging (aardlek/DC-detectie), je netaansluiting (1-fase/3-fase) en soms load balancing om overbelasting te voorkomen. In dit artikel lees je wat er écht bij komt kijken, zonder gedoe.
Wil je eerst snappen hoe je meterkast in elkaar zit? Begin dan bij Groepenkast uitleg.
1) Eerst bepalen: wat wil je laden (en hoe snel)?
De 3 meest voorkomende thuis-situaties:
- Langzaam (1-fase, lagere stroom): prima als je vooral ’s nachts laadt en niet elke dag leeg rijdt.
- 11 kW (meest gekozen): vaak 3-fase (afhankelijk van auto/laadpaal) en heel prettig voor dagelijks gebruik.
- 22 kW: kan, maar is in de praktijk vaker relevant bij zwaardere aansluitingen en niet elke auto kan dit aan.
Tip: je auto bepaalt ook de maximale laadsnelheid. Een “snellere” laadpaal maakt je auto niet sneller dan hij zelf aankan.
2) 1-fase of 3-fase: heb je een aansluiting-upgrade nodig?
Veel huishoudens hebben een standaard aansluiting; of je moet verzwaren hangt af van je totale elektra-setup (inductie, warmtepomp, airco’s, zonnepanelen, thuisbatterij, etc.).
Wanneer verzwaren vaak in beeld komt:
- je wilt structureel sneller laden (bijv. richting 11 kW) én je verbruik thuis is al hoog,
- je installatie klapt regelmatig uit bij piekbelasting,
- je combineert EV-laden met andere grootverbruikers.
Wil je dit netjes regelen, dan loopt het meestal via je netbeheerder. Als je toch al aanpassingen overweegt, bekijk ook Meterkast vervangen en Groepenkast vervangen.
3) Altijd nodig: een eigen groep + juiste beveiliging
Voor een laadpunt is een aparte eindgroep de norm in de praktijk. Daarnaast is er één onderwerp dat vaak wordt onderschat:
Aardlekbeveiliging en DC-lekstroom
Bij EV-laden moet je installatie beschermd zijn tegen (gelijkstroom) foutstromen. In veel situaties zie je grofweg deze veilige oplossingen terug:
- Type B aardlekbeveiliging, óf
- Type A in combinatie met 6 mA DC-detectie (vaak in de laadpaal zelf via RDC-DD)
Welke variant geschikt is, hangt af van de laadpaal en specificaties. Dit is precies waarom een installateur meestal eerst naar:
- het type laadstation,
- de interne DC-detectie,
- en de verdeling in je groepenkast kijkt.
Meer basis over aardlekken vind je op Aardlekschakelaar uitleg.
4) Load balancing: wanneer is het slim (of nodig)?
Load balancing voorkomt dat je hoofdzekering of groepen overbelast raken door het laadvermogen automatisch bij te sturen op basis van je actuele huishoudverbruik.
Load balancing is vooral slim als:
- je veel elektrisch doet (inductie, warmtepomp, airco),
- je niet wilt/ kunt verzwaren,
- je regelmatig pieken hebt (koken + wassen + laden tegelijk).
Het is ook prettig voor gebruiksgemak: je laadt “zoveel als kan” zonder dat je installatie eruit knalt.
5) Locatie en kabelroute: binnen, buiten, oprit, VvE
Plaatsing (praktisch én veilig)
- Dicht bij de plek waar je parkeert (minder kabel, minder gedoe)
- Beschut waar mogelijk (minder weersinvloed)
- Denk aan vandalisme/aanrijdrisico (zeker bij openbare of gedeelde plekken)
Kabelroute
De kabelroute bepaalt vaak een groot deel van het werk:
- kruipruimte of geveldoorvoer is meestal eenvoudiger dan door meerdere betonnen vloeren
- langere route = meer arbeid en materiaal
Woon je in een appartement / VvE?
Dan speelt vaak mee:
- toestemming/afspraken binnen de VvE,
- gezamenlijke infrastructuur en verrekening (submetering),
- brandveiligheid/leidingschachten.
6) Veelgemaakte fouten (en hoe je ze voorkomt)
- Geen aparte groep of “even op een bestaande groep erbij” → kans op overbelasting en storingen.
- Verkeerde aardlek-oplossing (of DC-detectie verkeerd ingeschat) → onveilig of uitval.
- Geen rekening met totale piekbelasting → hoofdzekering eruit.
- Te krappe/volle groepenkast → rommelige uitbreiding, lastiger onderhoud.
- Doorgaan bij warmte/brandlucht → direct stoppen en laten controleren.
Ruik je iets verbrands bij stopcontacten of aansluitpunten? Volg dan eerst Brandlucht uit stopcontact: wat moet je doen?.
7) Wat kost een laadpaal installeren?
De prijs hangt meestal af van:
- afstand en kabelroute (meterkast → laadpunt),
- 1-fase vs 3-fase werkzaamheden,
- benodigde beveiliging (aardlek/RCBO/type B),
- wel/geen load balancing,
- eventueel verzwaren van de aansluiting (netbeheerderkosten + planning).
De snelste manier om realistisch te vergelijken is 2–3 offertes opvragen via Elektricien offerte aanvragen.
Voor kostencontext: Elektricien kosten en Wat kost een elektricien?.
En om “te goedkoop” te herkennen: Goedkope elektricien: valkuilen.
8) Checklist: dit wil je vooraf helder hebben
- [ ] Kan mijn auto 1-fase/3-fase laden en wat is het max kW?
- [ ] Heb ik voldoende capaciteit of is verzwaren / load balancing nodig?
- [ ] Is er ruimte in de groepenkast voor een nette uitbreiding?
- [ ] Welke aardlek/DC-beveiliging past bij deze laadpaal?
- [ ] Waar komt de laadpaal en wat is de kabelroute?
- [ ] Wil ik “slim laden” (timers, dynamische tarieven, load balancing)?
FAQ
Heb ik altijd 3-fase nodig voor een laadpaal?
Nee. Je kunt ook 1-fase laden. 3-fase is vooral interessant als je sneller wilt laden (bijv. 11 kW) en je installatie/aansluiting het toelaat.
Moet een laadpaal op een eigen groep?
In de praktijk: ja, dat is de veilige en gebruikelijke aanpak voor EV-laadpunten.
Welke aardlek heb ik nodig: type A of type B?
Dat hangt af van de laadpaal en of er 6 mA DC-detectie aanwezig is (bijv. RDC-DD). Een installateur bepaalt dit op basis van specificaties en de normcontext.
Wat als mijn aardlekschakelaar of groep eruit klapt tijdens laden?
Stop met “resetten tot het werkt” en volg:
Sources
- RVO: Financiële ondersteuning elektrisch rijden
- Enexis: Aansluiting verzwaren
- ANWB: Laadpaal thuis kiezen/installeren (waar op letten)
- ANWB: Stroomaansluiting verzwaren
- Netbeheer Nederland (PDF): Aansluitspecificaties laadobjecten 3x25A–3x80A
- Elektrobode (whitepaper, NEN1010/IEC context): DC-foutstroomdetectie bij EV-laden
- NEN (nieuws): Wijzigingen NEN 1010:2020 in de praktijk
